АНДРЕЙ_302682001
До установки:
Во время установки:
- 1. Если Вы собираетесь устанавливать дверь в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что там нормальная влажность и все материалы просохли. Долговременное воздействие повышенной влажности (свыше 70%) может повредить полотно. Избегайте чрезмерного повышения температуры внутри помещений.
- 2. Установку дверей должен производить квалифицированный специалист.
- 3. Перед установкой, особенно в зимний период, рекомендуется хотя бы на трое суток внести их в помещение для их акклиматизации.
- 4. Рекомендуется аккуратно, не допуская потеков, обработать олифой, масляным или акриловым мебельным лаком места, подготовленные для врезки замков и петель, там, где нарушено заводское покрытие, с целью не допустить там проникновения влаги.
- 5. Не допускайте повреждений заводского покрытия полотна.
- 6. Для правильной установки двери необходимо точно знать уровень чистого пола помещения, для того чтобы правильно выставить дверную коробку в проем.
- 7. Дверной проем предварительно выводится в размер дверного блока по двум параметрам высоте (Н) и ширине (L) , при этом для заполнения герметиком между коробкой и проемом оставляется технологический зазор от 10 мм до 20мм с каждой стороны.
- 8. Дверная коробка выставляется по уровню (ВНИМАНИЕ! Для правильного монтажа двери необходим отвес или профессиональный уровень.) по высоте в двух плоскостях (со стороны полотна и со стороны притвора), верх коробки должен иметь горизонт. Для удобства выставления коробки, она расклинивается брусками клиновидной формы. После выставления коробки по уровню необходимо промерять расстояния между стойками вверху и внизу коробки, чтобы зазоры между полотном и стойками коробки были равномерными, они должны быть не более 3-3,5мм.
- 9. Затем производится разметка и зарезка петель, она производится специальной фрезой или стамесками на глубину толщины петли (ВНИМАНИЕ! Ложбина под петлю на коробке и дверном полотне должна быть равномерной, во избежание перекоса петель!) Петли прикручиваются потайным шурупом, ножка петли смазывается графитовой смазкой или машинным маслом.
- 10. Монтаж коробки к откосу обычно выполняется анкерным болтом, который позволяет регулировать стойки по вертикали, пространство между коробкой и откосом заполняется пенополиуретановым герметиком для более полной звуко- и теплоизоляции двери (ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений коробка предварительно проклеивается малярным скотчем). Отверстия в дверной коробке от анкерных болтов закрываются декоративной пробкой.
- 11. Наличники зарезаются стуслом под 45* и крепятся к дверной коробке скрытым гвоздем или жидкими гвоздями, при необходимости монтируется расширитель коробки.
Врезка фурнитуры.
Петли врезаются в дверное полотно и в коробку 'заподлицо', то есть вровень с поверхностью (они не должны быть чрезмерно углублены или выступать). Петли должны 'садиться' в вырезанные под них гнезда плотно без зазоров (в крайнем случае, зазоры не должны превышать 1 мм). Сначала карты петель временно привинчиваются двумя шурупами к торцу дверного полотна на расстоянии ориентировочно 20 см от верхней и 30 см от нижней кромки двери. Эти расстояния могут быть больше или меньше, главное, чтобы у всех дверей они были одинаковыми. Контур петли обводится скальпелем, при этом древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм. Затем карты петель отвинчивают и в пределах имеющегося контура делают выборку фрезером или стамеской на требуемую глубину. Получается углубление, границы которого в точности повторяют обвод врезаемой детали. Карта петли должна 'сидеть' в нем плотно и ровно. Для полного предотвращения задиров на шпоне, место, где будет устанавливаться петля, может быть дополнительно проклеено малярным скотчем (до начала работ), скотч снимается только после окончательной врезки петли. Использовать необходимо именно малярный скотч, потому как он не оставляет следов после его удаления. Ряд проблем возникает при обводке деталей, контур которых имеет округлые участки: чем меньше радиус закруглений, тем труднее выполнить эту операцию с необходимой степенью точности. После того как петли будут закреплены в своих гнездах шурупами на торце дверного полотна, размечается положение петель на стойке короба, и весь цикл по врезке петель повторяется, правда, теперь уже применительно к стойке короба. После врезки петель, появляется возможность установить дверной блок в проем. Замок и его ответная часть должны также врезаться с допустимым зазором в 1 мм. Из соображений удобства, ответная часть замка врезается уже после установки двери. Это делается следующим образом: язычок замка смазывают любым красящим, но легко смывающимся составом. Сначала поворотом ручки язычок убирают, закрывают дверь, отпускают ручку. При этом язычок выдвигается и оставляет отпечаток на коробке. По отпечатавшейся полоске делается прямоугольная выборка под язычок. Далее накладывается и временно прикручивается ответная часть замка, которая обводится скальпелем, процесс полностью аналогичен врезке петель.
Санузловые двери.
Монтаж дверей в типовом санузле отличается рядом особенностей. Современное панельное домостроение предусматривает установку в квартиры готовых сантехкабин, имеющих и собственные стены, и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому нижняя кромка 'санузловых' дверей располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры. Проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому очень часто приходится приспосабливать двери (обычно производимые высотой 200 см) под проем, либо проем под тот или иной дверной блок. Короб. Стены в подобном санузле достаточно тонкие (4-5 см), а короб стандартных размеров имеет ширину 7-8 см, что нормально, в случае, если в санузле стены будут облицованы плиткой: 3-4 см уйдет на выравнивание стены под плитку + слой плиточного клея + сама плитка. Сложнее ситуация, если вместо плитки, применяется любая другая отделка стен, здесь возможны варианты. Во первых, чтобы не наращивать толщину стены, уменьшают короб, обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее, линия среза все равно остается довольно-таки заметной. Во вторых, короб можно вынести в санузел или коридор, что выглядит весьма не плохо, оставшуюся часть между стеной и наличником можно обыграть добором.
Расширение проема.
При решении вопроса, что предпринять - расширить проем или укоротить дверь, нужно учитывать, что двери, изготовленные целиком на заводе, в процессе эксплуатации ведут себя гораздо лучше, помимо этого, при подрезке опускается рисунок филенки, что часто выглядит некрасиво. В принципе все плюсы на стороне увеличения проема, однако, многим не нравится, что верхняя отметка санузловых и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Часто расширение проема не возможно, особенно в домах старой постройки, из-за наличия сразу над проемом антресолей. В связи с этими особенностями, решение проблемы с проемом всегда индивидуально. Есть еще один вариант решения проблемы - использование в комнатах одних дверей (филенчатых), а в санузлах других (гладких - их подрезка весьма проста и не смещает рисунка филенки), это решение используют очень редко - в самых крайних случаях, потому как стремятся к тому, чтобы все двери в квартире были одинаковыми. Двери из массива, в том числе шпоннированные, могут подпиливаться обычной ножовкой с мелким зубом. Облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением подпиливать несколько сложнее: сначала нижний связующий брусок (у каркасных дверей) удаляется, затем после отпиливания вклеивается обратно. Узкий проем. В домах старой застройки (в основном Хрущевской), в двери санузлов имеют размеры 185 х 55 см. Такие двери можно найти на рынке, но выбор их крайне ограничен. Поэтому нередко приходится приспосабливать дверь не только по высоте, но и по ширине. Двери в сантехкабинах этого типа разделены всего лишь широкой доской (около 20 см). На ней расположен стандартный блок выключателей с розеткой. Вместо этой доски устанавливают скрепленные друг с другом через дополнительный брусок стойки короба, а блок выключателей переносится на другую стену. Купив двери для своего дома, следует помнить, что дверь сложный эксплуатационный элемент интерьера. От правильности ее установки зависит то, как она будет не только смотреться в интерьере помещения, но как она будет работать. Современные двери европейского уровня и дополнительные аксессуары к ним сейчас позволяют при монтаже усилить звуко- и влагоизоляцию помещения, красиво закрыть выступающие части откоса дверного проема, а несколько типоразмеров наличников по ширине позволяют красиво обыграть фактически любой дверной проем.
Результат установки межкомнатной двери
Максимальное допускаемое отклонение дверного блока от вертикали, не должно превышать 2 см. В противном случае монтажный дефект будет восприниматься визуально - дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. При установке дверей в квартире с не выровненными стенами много времени тратится не только на врезку фурнитуры и крепление коробки, но и на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Кроме того, необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое. Мастерами сегодня используются в основном два способа установки двери в проем: 'на пену' и 'на саморез' . Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. В первом случае дверной блок собирается полностью, устанавливаются распорки (чтобы короб не выгнуло пеной) и по периметру короба дверной блок заделывается монтажной пеной. При этом сутки трогать дверь нельзя, потому как пена еще не затвердела. Наличники устанавливаются только на следующий день, после срезания излишков пены. Во втором случае сборка дверей производится гораздо быстрее, нет необходимости дожидаться затвердевания пены, можно сразу устанавливать наличники. В этом случае на короб дополнительно устанавливают заглушки, чтобы скрыть головки саморезов (обычно устанавливают по 2-3 самореза с каждой стороны короба). Установку заглушек, многие воспринимают как недостаток, другие как должное, ведь двери обычно закрыты и заглушек не видно, а если и видно, то они подбираются под цвет короба и не портят его внешний вид. Способ установки на саморез имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь будет хуже закрываться, при помощи крепежных шурупов можно немного раздвинуть стойки короба. При установке на пену, на лицевой стороне короба нет никаких следов ее крепления (заглушек), но как показывает практика, после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, причем в течение весьма продолжительного времени, что сопровождается деформацией дверных коробов и ухудшению закрывания дверных блоков после снятия распорок.
ВЫВОДЫ
Итак, заказав понравившуюся вам дверь, нужно точно следовать советам и рекомендациям специалистов:
- 1. Двери должны храниться на палетах горизонтально лицевой плоскостью, а не на боковом ребре и ни в коем случае не вертикально прислоненными к чему-либо, во избежание «провисания» дверей под собственной тяжестью, что может привести к искривлению полотна. Двери должны храниться в сухом вентилируемом помещении.
- 2. Двери без покрытия или покрытые бесцветным лаком не должны храниться частично экспонированными солнечному свету, что может вызвать неравномерное потемнение («засвечивание») полотна.
- 3. Если двери будут установлены в строящемся или ремонтируемом помещении, нужно убедиться, что все окружающие поверхности (штукатурка, побелка, стяжка и др.) просохли до нормального состояния, поскольку повышенная влажность может повредить полотно. Но следует избегать и чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещения. Оставлять двери вблизи отопительной системы не рекомендуется. Экстремальные колебания окружающей среды могут повлечь появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции. Для нормальной эксплуатации дверей влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 40-60%.
- 4. Перед покрытием и установкой дверей рекомендуется хотя бы на неделю, лучше на месяц, внести их в помещение, где они будут устанавливаться, для их акклиматизации.
- 5. Следует немедленно обрабатывать свежие места врезания замков, петель, свежеобрезанные края полотна в целях «консервирования» двери от проникновения влаги.
- 6. При покрытии полотна необходимо следовать рекомендациям фирм-производителей лакокрасочных материалов. В любом случае полотну требуются не менее трех слоев покрытия.
- 7. Необходимо применять меры против избыточной влажности, температуры или сухости, ровно как их резких перепадов до установки дверей.
В общем, спасти дверь от влаги можно всегда. Независимо от породы дерева, размеров, цвета и ее назначения. Главное - правильно искать.
Для этого надо: проверить лицензию фирмы, сертификат качества на изделие, уточнить гарантийный срок и условия возврата в случае непредвиденных ситуаций (деформация, расслоение, трещины и пр.), проверить качество замков и дверных аксессуаров. И уже тогда выбрать модель. Причем имейте в виду: если вам предлагают дверной блок всего за тысячу рублей, не обольщайтесь - это дверь самого низкого качества, дверное полотно недосушенное или плохо обработанное.
Ваши двери не требуют специального ухода, однако, для того, чтобы они прослужили как можно дольше, мы рекомендуем Вам придерживаться нескольких несложных правил.
Во время эксплуатации:
- 1. Приобретенная Вами дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +15 до +35 ° С с относительной влажностью воздуха от 30 до 70 %. Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь.
- 2. Несмотря на то, что Ваша дверь имеет специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.
- 3. Во время эксплуатации, для сохранения внешнего вида двери, рекомендуется периодически применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева.
- 4. В случае загрязнения, дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой для мебели из натурального дерева, или увлажненной водой, и затем отжатой досуха, фланелевой салфеткой. Не применяйте для очистки дверей растворители и пятновыводители.
- 5. Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.
Для того чтобы быть уверенным, что Ваши межкомнатные двери прослужат долго, необходимо соблюдать правила хранения и эксплуатации дверей.
- Межкомнатные филенчатые двери должны храниться горизонтально, а не на боковом ребре и ни в коем случае не вертикально, прислоненными к чему-либо, во избежание «провисания» дверей под их собственной тяжестью, что может привести к искривлению полотна. Двери должны храниться в сухом вентилируемом помещении.
- Межкомнатные филенчатые двери без покрытия или покрытые бесцветным лаком не должны храниться частично экспонированными к солнечному свету, что может вызвать неравномерное потемнение (засвечивание) полотна.
- При перемещении межкомнатной филенчатой двери следует переносить на весу, но ни в коем случае не перетаскивать волоком.
- Если межкомнатная филенчатая дверь будет установлена в строящемся или ремонтируемом помещении (установку следует производить после окончания отделочных работ), следует убедиться, что все отделочные материалы просохли до нормального состояния, поскольку повышенная влажность может повредить дверное полотно. Внутри помещений не должно быть чрезмерной сухости и высокой температуры. Межкомнатные филенчатые двери не должны храниться или устанавливаться вблизи отопительной системы. Экстремальные колебания окружающей среды могут повлечь появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции.
- При проведении ремонта, в помещении, где установлены межкомнатные филенчатые двери, их, следует защитить от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.
- Удаление пыли, пятен с поверхности межкомнатных филенчатых дверей производить только ветошью, сухой или смоченной в мыльной воде.
ВНИМАНИЕ!
Использование других чистящих или моющих средств недопустимо. В помещениях, где будут устанавливаться и в дальнейшем эксплуатироваться межкомнатные филенчатые двери (особенно это относится к дверям из массива) необходимо поддерживать температуру воздуха в пределах 18..24°С, при относительной влажности 55 (±10)%.
Перед установкой межкомнатных филенчатых дверей, рекомендуется, хотя бы на неделю, внести их в помещение, где они будут устанавливаться, для их акклиматизации на месте. Правильная установка дверей является необходимым условием их долгой и безупречной службы, при этом двери не потребуют особого ухода в период эксплуатации. Неправильно произведенная установка может привести к «неудовлетворительной» эксплуатации двери и даже деформации полотна.
